Uhrenbeweger einstellen: Umdrehungen, Richtung, Gegenprobe

Mein Uhrenhersteller nennt gar keine Zahl. Wer hat dann recht?

Wer seinen Uhrenbeweger einstellen will, findet Tabellen. Sie sind nach Marken sortiert, sie nennen zu jedem Kaliber eine Umdrehungszahl und eine Drehrichtung, und sie sehen aus wie eine Auskunft vom Hersteller.

Wer dann in der Bedienungsanleitung seiner Uhr nachschlägt, findet dort nichts davon. Kein Wort über Umdrehungen pro Tag, oft nicht einmal ein Wort über Uhrenbeweger. Stattdessen steht dort, wie man die Krone dreht und wie lange die Uhr danach läuft.

Das ist kein Versehen und kein Streit. Es sind zwei verschiedene Sprachen für dieselbe Sache, und dieser Artikel übersetzt zwischen ihnen. Am Ende steht ein Verfahren, mit dem Sie die Einstellung prüfen können, ohne irgendeiner Tabelle glauben zu müssen — es braucht nur eine Uhr und einen Zettel.

Woher kommen die Zahlen in den Tabellen?

Die umfangreichste deutschsprachige Liste stammt von einem Fachhändler für Uhrmacherwerkzeug. Sie führt gut vierhundert Kaliber und nennt zu jedem eine Richtung und einen Wert.

Im Kopf derselben Liste steht, woher diese Werte stammen. Sie beruhen auf Erfahrungswerten, heißt es dort, und sie hängen unter anderem davon ab, was die Hersteller an den Basiswerken verändert haben. Und am Ende jeder Seite steht: alle Angaben ohne Gewähr.

Das ist eine bemerkenswert offene Auskunft, und sie wird beim Abschreiben regelmäßig weggelassen. In den Datenbanken der Gerätehersteller taucht sie nicht mehr auf; dort stehen die Zahlen unter der Überschrift „empfohlene Einstellungen nach Uhrenmanufaktur", als kämen sie von dort.

Bevor es an die Anleitungen geht, eine Klarstellung, damit dieser Abschnitt nicht falsch gelesen wird. Es ist kein Vorwurf an den Fachhändler. Seine Liste ist die vollständigste, die es auf Deutsch gibt, sie ist frei zugänglich, und sie benennt ihre eigene Unsicherheit offener als jede Datenbank, die daraus abschreibt. Der Punkt ist ein anderer: Wer eine Herstellerangabe erwartet und einen Erfahrungswert bekommt, sollte das wissen — weil es ändert, wie viel Aufwand sinnvoll ist, um zwischen zwei Stufen zu entscheiden.

Was die Anleitungen wirklich hergeben

Für diesen Artikel wurden drei Bedienungsanleitungen eines Werkherstellers gelesen, der in beiden großen Kalibertabellen vorkommt. Was dort steht, ist konkret — nur eben in anderen Einheiten.

Zum Aufziehen heißt es schlicht, man solle die Krone langsam im Uhrzeigersinn drehen. Eine Zahl von Umdrehungen steht nicht dabei. Beim Tragen am Handgelenk werde die Aufzugsfeder durch die normale Armbewegung automatisch aufgezogen. Und: Sobald die Uhr vollständig aufgezogen ist, läuft sie etwa fünfundvierzig Stunden.

Für ein Werk mit Gangreserveanzeige wird es noch genauer. Vollständig aufgezogen sind es rund fünfundvierzig Stunden, halb aufgezogen rund zwanzig. Die Empfehlung lautet, die Uhr immer so aufzuziehen, dass die Anzeige zwischen zwanzig Stunden und vollem Aufzug steht — darunter werde möglicherweise keine stabile Ganggenauigkeit erreicht.

Und eine dritte Anleitung, für ein anderes Werk desselben Hauses, nennt eine Zahl, mit der sich rechnen lässt: Mit fünf vollständigen Umdrehungen der Krone bekomme die Uhr genug Energie, um etwa zehn Stunden zu laufen. Dazu die Empfehlung, die Uhr drei bis fünf Tage hintereinander für jeweils zwölf Stunden zu tragen, damit sie vollständig geladen ist. Ein Uhrenbeweger kommt in diesem Dokument nicht vor.

Was ein Uhrenbeweger physikalisch tut

Um die beiden Sprachen zu übersetzen, hilft ein Blick darauf, was im Werk passiert. Er erklärt auch, warum ein Gerät nicht dasselbe leistet wie ein Handgelenk.

Im Inneren sitzt der Rotor: ein Gewicht, das nur auf einer Seite seiner Drehachse Masse hat. Das Nachschlagewerk beschreibt ihr Verhalten so: Der unwuchtbehaftete Rotor verharrt bei Bewegungen des Gehäuses aufgrund seiner Trägheit und der Schwerkraft tendenziell in seiner Position. Er bleibt also stehen, während sich die Uhr um ihn herum dreht — und aus dieser Relativbewegung entsteht der Aufzug.

Am Handgelenk passiert das in Stößen. Ein Griff, ein Schritt, eine Drehung des Unterarms: Der Rotor bekommt jedes Mal einen Impuls, dreht ein Stück und bleibt wieder stehen. Die Energie kommt in unregelmäßigen, kurzen Portionen.

Im Gerät passiert es gleichmäßig und langsam. Der Teller dreht sich mit wenigen Umdrehungen in der Minute, und das Gewicht sinkt dabei immer wieder nach unten, in einer sanften, gleichförmigen Bewegung. Pro Umdrehung des Tellers kommt dabei weniger Energie an als bei einem kräftigen Armschwung — dafür passiert es über Stunden.

Daraus folgt, warum die Zahlen so hoch sind. Sechshundertfünfzig Umdrehungen am Tag sind rund siebenundzwanzig in der Stunde, also eine knappe halbe Umdrehung in der Minute — über den Tag verteilt. Das klingt nach viel und ist eine sehr ruhige Bewegung.

Warum 650 Umdrehungen und nicht zwanzig?

Mit der Zahl aus dem letzten Absatz lässt sich überschlagen, warum die beiden Welten so weit auseinanderliegen.

Fünf Kronenumdrehungen ergeben zehn Stunden Laufzeit, also rund zwei Stunden je Umdrehung. Eine Uhr, die rund um die Uhr laufen soll, verbraucht am Tag vierundzwanzig Stunden Reserve. Nachzuliefern wären also etwa zwölf Kronenumdrehungen am Tag.

Die Tabellen verlangen sechshundertfünfzig Rotorumdrehungen am Tag. Das Verhältnis liegt bei ungefähr fünfzig.

Die zweite Zeile enthält eine Annahme, die kein Hersteller veröffentlicht: Wie viele Kronenumdrehungen ein voller Aufzug braucht, steht in keiner der gelesenen Anleitungen. Die fünfunddreißig bis vierzig sind ein verbreiteter Erfahrungswert; ein Verkäufer aus dem Vergleich der Geräte schreibt in seinem Angebotstext, die Krone solle vorab zwanzig bis vierzig Mal gedreht werden.

Was diese Rechnung wert ist: Sie liefert keine Einstellung, sondern eine Einordnung. Zwischen einer Rotorumdrehung und einer Kronenumdrehung liegt grob der Faktor dreißig bis fünfzig — das ist die Untersetzung des Automatikaufzugs, und sie ist der Grund, warum die eine Zahl dreistellig ist und die andere zweistellig.

Und sie relativiert den Streit um die Stufen. Wer in den Tabellen abwägt, ob sein Werk 650 oder 800 braucht, streitet über einen Unterschied von etwa drei Kronenumdrehungen am Tag.

Es gibt noch eine dritte Einheit, die in dieser Sache vorkommt und für Verwirrung sorgt: Stunden Laufzeit des Motors. Manche Geräte werben mit Angaben wie „dreht acht Stunden am Tag". Das sagt für sich genommen nichts, weil die Drehzahl fehlt — acht Stunden bei zwei Umdrehungen in der Minute sind etwas völlig anderes als acht Stunden bei zehn. Wer eine solche Angabe vor sich hat, hat eine Zahl ohne Bezugsgröße.

Vergleichbar wird es erst, wenn Drehzeit und Drehzahl zusammen dastehen. Genau diese Kombination liefern von fünf geprüften Geräten nur zwei — und bei einem davon passt eine der vier Angaben rechnerisch nicht zu den anderen dreien.

Wie viele Umdrehungen braucht meine Uhr denn nun?

Die ehrliche Antwort hat zwei Teile, und der erste lautet: mehr, als sie mindestens braucht, ist unschädlich, weniger nicht.

In einem Automatikwerk sitzt eine Rutschkupplung. Das Nachschlagewerk beschreibt ihre Funktion so: Sie verhindert ein Überdrehen der Zugfeder, indem die Feder im Federhaus lediglich anliegt und rutscht, sobald sie voll gespannt ist. Ein Aufzug, der weiterdreht, obwohl die Feder am Anschlag steht, richtet deshalb keinen Schaden an. Er reibt nur.

Der zweite Teil: Nach unten gibt es eine harte Grenze, und sie liegt dort, wo das Gerät weniger nachliefert als die Uhr am Tag verbraucht. Dann sinkt die Feder Tag für Tag weiter, und irgendwann steht die Uhr — trotz laufendem Gerät.

Praktisch heißt das: Wenn Sie Ihr Kaliber in einer Liste finden, nehmen Sie den dort genannten Wert. Stehen zwei verschiedene Werte da, nehmen Sie den höheren. Beim Kauf eines Geräts gilt die umgekehrte Regel, und aus demselben Grund — dort zählt, welche Stufen ein Gerät überhaupt anbietet, hier zählt allein, dass die Uhr weiterläuft.

Finden Sie gar nichts, steht weiter unten, was dann zu tun ist. Vorweg nur so viel: In beiden ausgewerteten Datenbanken liegen praktisch alle Einträge zwischen 500 und 950 Umdrehungen am Tag, und rund die Hälfte nennt 650. Eine Stufe in dieser Gegend ist nie weit daneben.

Wie lange braucht ein Gerät, um eine leere Uhr zu füllen?

Diese Frage beantwortet, warum der Rat „vorher von Hand aufziehen" mehr ist als eine Bequemlichkeit — und sie lässt sich überschlagen.

Ein Gerät, das genau den Tagesbedarf nachliefert, hält den Zustand. Es füllt nichts auf. Erst was mehr ist, landet als Reserve in der Feder. Wer 950 einstellt, wo 650 nötig wären, hat einen Überschuss von knapp der Hälfte eines Tagesbedarfs — also gut elf Stunden Reserve am Tag.

Ein Werk mit fünfundvierzig Stunden Gangreserve wäre damit nach rund vier Tagen voll. Genau in dieser Größenordnung liegt auch die Angabe aus der Bedienungsanleitung eines Herstellers: Wer seine Uhr drei bis fünf Tage hintereinander für jeweils zwölf Stunden trägt, hat sie vollständig geladen.

Zwei voneinander unabhängige Wege, ein Ergebnis in derselben Größenordnung. Das ist kein Beweis, aber es ist ein gutes Zeichen für beide Rechnungen — und es sagt klar, was ein Gerät nicht kann: eine stehengebliebene Uhr über Nacht wieder in Gang bringen.

Eine Randbemerkung zu den Stufen, die viele Geräte anbieten. Wer vier Werte zur Auswahl hat und den passenden sucht, sollte nicht in der Mitte anfangen, sondern unten. Der Grund steht weiter unten ausführlich; kurz gefasst ist es die Eigenart des Tests, der zu wenig erkennt und zu viel nicht. Wer oben anfängt und ein gutes Ergebnis bekommt, weiß nichts darüber, ob es auch sparsamer gegangen wäre — und wird die Stufe nie wieder anfassen, weil ja alles funktioniert.

In welche Richtung muss das Gerät drehen?

Manche Werke ziehen nur in eine Richtung auf, andere in beiden. Dreht das Gerät in die falsche Richtung, läuft der Aufzug leer — die Uhr bewegt sich, wird aber nicht gespannt.

In beiden ausgewerteten Datenbanken ist beidseitig die häufigste Angabe, und nur etwa jeder zehnte Eintrag verlangt ausschließlich die Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Daraus folgt die Faustregel für alle ohne Unterlage: auf beide Richtungen stellen.

Werke, die in beiden Richtungen aufziehen, sind damit vollständig versorgt. Bei einem einseitig aufziehenden Werk geht immerhin die Hälfte der Drehungen in die richtige Richtung, der Rest läuft leer — es dauert länger, funktioniert aber. Für eine Uhr, die ohnehin nur gehalten und nicht von null hochgeholt werden soll, reicht das.

Ein Hinweis zur Notation, der Zeit spart. In der großen Kaliberliste stehen die Kürzel P, Q und PQ, und auf keiner ihrer zehn Seiten wird gesagt, wofür sie stehen. Ein anderes PDF aus demselben Haus arbeitet mit U, G und B und schreibt die Bedeutung dazu: Uhrzeigersinn, Gegenrichtung, beide. Wer vor einer Tabelle mit Buchstaben sitzt, die nirgends definiert sind, hat nichts falsch gemacht — die Legende fehlt tatsächlich.

Uhren mit Kalender, Mondphase oder Chronograph

Bei diesen Werken ändert sich weniger an der Einstellung als am Einsatz. Zusätzliche Anzeigen verbrauchen Energie, und manche tun das ungleichmäßig — ein Datumsschaltwerk zieht gegen Mitternacht deutlich mehr als tagsüber.

Die Folge ist ein etwas höherer Tagesbedarf, und das schlägt sich in den Tabellen auch nieder: Chronographenwerke stehen dort regelmäßig eine Stufe über den Dreizeigerwerken derselben Marke. Wer ein solches Werk hat und zwischen zwei Stufen schwankt, nimmt die höhere.

Der eigentliche Grund für ein Gerät liegt bei diesen Uhren ohnehin woanders. Bleibt ein Werk mit ewigem Kalender oder Mondphase stehen, müssen sämtliche Anzeigen neu synchronisiert werden, und das ist je nach Kaliber eine halbe Stunde Arbeit oder ein Gang zum Uhrmacher. Bei einer Dreizeigeruhr dauert dasselbe dreißig Sekunden.

Für die Restlaufzeitprobe weiter unten gilt bei diesen Uhren eine Einschränkung: Lassen Sie die Uhr nicht über Mitternacht auslaufen, wenn sich vermeiden lässt. Ein Werk, das mitten im Datumssprung stehen bleibt, ist unangenehm wieder in Gang zu bringen. Die Probe funktioniert genauso gut, wenn man morgens beginnt.

Was mache ich, wenn mein Kaliber in keiner Liste steht?

Das ist der Normalfall bei Uhren unterhalb der Luxusklasse, und er ist weniger schlimm, als er klingt.

Zuerst: Viele Uhren laufen mit zugekauften Basiswerken, und die stehen in den Listen sehr wohl. Am Boden des Gehäuses oder in der Garantiekarte steht oft eine Kalibernummer, die sich einer bekannten Werkefamilie zuordnen lässt. Die Kaliberliste führt genau solche Einträge: eine Marke, darunter das zugekaufte Basiswerk in Klammern.

Steht wirklich nichts zur Verfügung, gilt die Reihenfolge: beidseitig, niedrigste Stufe in der Gegend von 650, drei Tage beobachten. Und dann das Verfahren, das weiter unten beschrieben ist — es ersetzt jede Tabelle, weil es nicht schätzt, sondern misst.

Für den Alltag folgt daraus eine bequeme Arbeitsteilung. Die Uhr, die Sie als nächste tragen wollen, holen Sie am Abend vorher aus dem Gerät und legen sie hin; bis zum Morgen hat sie noch reichlich Reserve, und Sie müssen nichts stellen. Die Uhren, die länger liegen bleiben, bleiben im Gerät. So braucht keine von beiden je wieder von Hand hochgeholt zu werden, und genau dafür ist ein Beweger gedacht.

Muss ich die Uhr vorher von Hand aufziehen?

Ja. Der Grund hat mit der gewählten Stufe nichts zu tun.

Ein Uhrenbeweger liefert pro Tag ungefähr das nach, was die Uhr an einem Tag verbraucht. Eine stehende Uhr braucht aber nicht einen Tagesbedarf, sondern eine komplette Füllung — bei den Werken aus den Anleitungen oben also fünfundvierzig Stunden Reserve. Bis ein Gerät das aus dem Stand aufgebaut hat, vergehen Tage.

Die Anleitung des Herstellers beschreibt den Vorgang in zwei Varianten: Krone langsam im Uhrzeigersinn drehen, oder die Uhr hin- und herschwenken, bis sich der Sekundenzeiger bewegt. Danach Uhrzeit und Datum stellen, dann erst einlegen. Dass Tissot das Schwenken einer stehenden Uhr ausdrücklich verbietet, steht im Abgleich der Herstelleranleitungen zum Schütteln.

Wie das Aufziehen bei verschiedenen Bauarten funktioniert und warum manche Automatikwerke gar keinen Handaufzug haben, steht ausführlicher im Beitrag über Automatikuhren. Bei einem Werk ohne Handaufzug bleibt nur das Schwenken — fünfzig bis hundert Mal, dann läuft es.

Erst stellen, dann einlegen — und in dieser Reihenfolge

Ein kleiner Ablauf, der Ärger spart. Die Uhr wird aufgezogen, dann gestellt, dann eingelegt — nicht umgekehrt.

Der Grund ist das Datum. Bei vielen Werken darf das Datum nicht zwischen etwa zweiundzwanzig und zwei Uhr per Schnellverstellung geändert werden, weil dann das Schaltwerk bereits eingekuppelt ist. Wer eine Uhr aus dem Gerät nimmt, deren Zeiger zufällig in diesem Fenster stehen, und sofort am Datum dreht, riskiert einen Schaden, den kein Beweger verursacht hat.

Der sichere Weg: Zeiger erst über zwölf Uhr mittags hinausdrehen, am Datumswechsel erkennen, ob es Mittag oder Mitternacht ist, und dann stellen. Klingt umständlich und dauert dreißig Sekunden.

Bei Uhren mit gekürztem Gliederarmband kommt noch ein praktischer Punkt dazu: Vor dem Einlegen hilft der Blick, ob die Faltschließe richtig eingerastet ist. Eine halb geschlossene Schließe öffnet sich im Gerät, und dann schlägt das Bandende bei jeder Umdrehung gegen die Fachwand. Wie eng so eine Schlaufe sitzt und wie man ihren Umfang misst, steht im Beitrag zum Kürzen von Uhrenarmbändern.

Was passiert in der ersten Nacht?

Wenig, und das ist die häufigste Quelle für die Sorge, das Gerät sei defekt.

Jeder Modus arbeitet mit Pausen zwischen den Drehphasen, und die sind lang. Ein Gerät aus dem Gerätevergleich nennt in seinem sparsamsten Programm neunundsiebzig Minuten Pause auf fünf Minuten Drehzeit. Ein anderes weist ausdrücklich darauf hin, dass sein längstes Programm bis zu neun Stunden ruhen kann, ohne dass etwas defekt ist.

Wer also abends einschaltet und nach zehn Minuten nachsieht, sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts. Das Urteil, ob sich das Gerät dreht, fällt frühestens nach der längsten Pausenzeit des gewählten Modus — und die steht, wenn man Glück hat, im Angebotstext.

Die erste sinnvolle Kontrolle ist der nächste Morgen: Läuft die Uhr, zeigt sie die richtige Zeit? Wenn ja, ist erst einmal alles in Ordnung. Das eigentliche Urteil kommt nach drei Tagen.

Wie merke ich, ob die Einstellung stimmt?

Hier kommt das Verfahren, um das es in diesem Artikel eigentlich geht. Es braucht keine Tabelle, keinen Uhrmacher und kein Messgerät — nur die Gangreserve aus der Bedienungsanleitung und die Geduld für drei Tage.

Ein Beispiel mit den Zahlen von oben. Die Anleitung nennt fünfundvierzig Stunden für den vollen Aufzug. Kommt die Uhr nach drei Tagen im Gerät noch auf vierzig Stunden Restlaufzeit, war die Einstellung reichlich. Kommt sie auf fünfundzwanzig, hat das Gerät weniger nachgeliefert als die Uhr verbraucht hat — dann eine Stufe höher und noch einmal.

Bei einer Uhr mit Gangreserveanzeige entfällt das ganze Verfahren. Man liest ab, und der Hersteller nennt sogar das Zielband: zwischen zwanzig Stunden und vollem Aufzug. Wer nach drei Tagen im Gerät darunter liegt, stellt höher.

Die Restlaufzeitprobe beantwortet nebenbei eine zweite Frage, die sonst offenbleibt: ob die Richtung stimmt. Eine Uhr, die in der falschen Richtung bewegt wird, verliert über drei Tage deutlich — das Ergebnis sieht dann genauso aus wie bei zu wenigen Umdrehungen. Bringt eine höhere Stufe nichts, ist die Richtung der nächste Verdächtige.

Die Lage, in der die Uhr steht, verändert auch den Gang

Ein mechanisches Werk geht in verschiedenen Lagen verschieden. Das ist keine Schwäche, sondern eine Eigenschaft: Die Unruh schwingt liegend anders als hängend, weil die Zapfen ihrer Achse unterschiedlich belastet werden.

Im Uhrenbeweger durchläuft die Uhr alle Lagen, und zwar in einem festen Takt. Das kann den mittleren Gang gegenüber dem Tragen verschieben — in die eine oder die andere Richtung, je nach Werk und Regulierung. Wer eine Uhr aus dem Gerät nimmt und feststellt, dass sie um ein paar Sekunden am Tag anders läuft als sonst, hat meist genau das erlebt und nicht einen Schaden.

Für die Praxis heißt das nur eines: Eine Uhr, die aus dem Beweger kommt, sollte man nicht am selben Tag nachregulieren lassen. Ein paar Tage am Handgelenk, dann ist der Vergleich wieder fair.

Wer diesen Unterschied beziffern will, misst ihn. Ein paar Tage Abweichung im Gerät, ein paar Tage am Arm, die Differenz aufschreiben — und schon weiß man mehr über die eigene Uhr als aus jeder Tabelle.

Erkenne ich auch, ob ich zu viel eingestellt habe?

Nein. Und diese Asymmetrie ist der Grund für die ganze Vorgehensweise.

Sobald die Feder voll gespannt ist, rutscht sie im Federhaus. Von diesem Moment an ändert jede weitere Umdrehung am Zustand der Uhr nichts mehr. Die Restlaufzeitprobe von oben zeigt dann fünfundvierzig Stunden — und sie zeigt dasselbe, wenn das Gerät das Doppelte oder das Fünffache des Nötigen gedreht hat.

Der Test erkennt also zuverlässig zu wenig und nie zu viel. Wer mit einer hohen Stufe anfängt und ein gutes Ergebnis bekommt, weiß nicht, ob eine niedrigere dasselbe geleistet hätte. Wer unten anfängt und sich nach oben arbeitet, findet die niedrigste Stufe, die reicht.

Dass das nicht bloß Sparsamkeit ist, sagt der Fachhändler selbst: Um Uhrwerk und Gerät vor Verschleiß zu schützen, solle die Uhr mit so wenigen Umdrehungen am Tag wie möglich bewegt werden. Ein Aufzug, der Tag für Tag gegen eine volle Feder arbeitet, nimmt keinen Schaden, aber er reibt — und der Motor im Gerät läuft mit.

Warum drei Tage und nicht einer

Die Frist in der Restlaufzeitprobe ist nicht willkürlich, und ein Tag reicht nicht.

Eine frisch aufgezogene Uhr hat Reserve im Überfluss. Ob ein Gerät zu wenig nachliefert, zeigt sich erst, wenn dieser Vorrat aufgebraucht ist — und bei fünfundvierzig Stunden Gangreserve dauert das eben knapp zwei Tage, selbst wenn das Gerät überhaupt nichts täte. Wer nach einem Tag prüft, misst nur, dass die Uhr noch läuft, und das hätte sie auch ohne Gerät getan.

Drei Tage sind der Kompromiss aus Aussagekraft und Geduld. Wer es genauer will, nimmt sieben: Dann hat sich ein eventueller täglicher Fehlbetrag so weit summiert, dass er sich in der Restlaufzeit deutlich zeigt. Bei einer Uhr mit langer Gangreserve — es gibt Werke mit drei, fünf oder mehr Tagen — sind sieben Tage ohnehin das Minimum.

Umgekehrt gilt: Bleibt die Uhr schon nach der ersten oder zweiten Nacht stehen, braucht es keine Probe mehr. Dann liefert das Gerät so wenig, dass der Fehler offensichtlich ist — und der Verdacht fällt eher auf die Richtung oder auf ein Kissen, in dem die Uhr gar nicht mitdreht, als auf die Stufe.

Meine Uhr bleibt im Beweger stehen. Woran liegt das?

Vier Ursachen kommen infrage, und sie lassen sich in dieser Reihenfolge abarbeiten, weil die Prüfung von oben nach unten aufwendiger wird.

Die Uhr war beim Einlegen nicht aufgezogen. Der häufigste Fall, und der am schnellsten behobene. Von Hand aufziehen, Zeit stellen, neu beginnen.

Die Stufe ist zu niedrig. Eine Stufe höher, drei Tage, Restlaufzeitprobe. Wenn das Gerät nur zwei Stufen hat und die höhere auch nichts bringt, ist es die Richtung.

Die Richtung passt nicht. Umstellen, drei Tage, erneut prüfen. Bei einem Gerät mit beidseitigem Modus ist das selten die Ursache — dort geht immer die Hälfte in die richtige Richtung.

Die Uhr sitzt zu locker und dreht sich nicht mit. Der übersehene Fall: Der Teller dreht, die Uhr bleibt stehen, weil das Kissen sie nicht festhält. Dann bewegt sich der Rotor nicht, und kein Aufzug findet statt. Zu erkennen daran, dass die Uhr nach Stunden noch in derselben Lage im Fach liegt. Welche Kissengröße zu welcher Bandschlaufe gehört, rechnet der Ratgeber zur Kissengröße vor.

Die Reihenfolge, in der man Ursachen abarbeitet

Bei der Fehlersuche ist die Reihenfolge wichtiger als die Liste. Jeder Versuch kostet drei Tage, also ist es klug, mit dem zu beginnen, was am schnellsten zu prüfen und am häufigsten die Ursache ist.

Ganz oben steht alles, was sich in einer Minute klären lässt: Läuft das Gerät überhaupt? Steckt das Kabel? Sind die Batterien frisch? Sitzt die Uhr fest? Das klingt banal und ist in der Mehrzahl der Fälle die Antwort.

Dann kommt, was einen Durchgang kostet: eine Stufe höher. Dann die Richtung. Erst danach die Fragen, die auf die Uhr zeigen statt auf das Gerät — also ein fälliger Service, ein magnetisiertes Werk oder eine Gangreserve, die nie so lang war, wie die Anleitung behauptet.

Was man in dieser Reihenfolge nie tun sollte: mehrere Dinge gleichzeitig ändern. Wer Stufe und Richtung zusammen umstellt und danach ein gutes Ergebnis hat, weiß nicht, woran es lag — und beim nächsten Mal steht er wieder am Anfang.

Die Diagnosetabelle

Was an Abweichung normal ist

Bevor man ein Gerät verdächtigt, hilft ein Maßstab dafür, was ein mechanisches Werk überhaupt leistet.

Ein gutes, geregeltes Werk liegt im Alltag in der Größenordnung weniger Sekunden am Tag. Ein einfaches Werk kann auch zwanzig Sekunden abweichen, ohne dass etwas kaputt wäre. Was dagegen auffällt, sind Sprünge: eine Uhr, die jahrelang fünf Sekunden vorging und plötzlich eine Minute am Tag gewinnt, hat ein Ereignis gehabt — und Magnetismus ist der häufigste Kandidat.

Der Unterschied zwischen beiden Fällen ist also nicht die Größe der Abweichung, sondern die Veränderung. Wer keinen Vergleichswert von vorher hat, kann das nicht beurteilen. Genau deshalb steht weiter oben der Rat, vor dem ersten Einschalten ein paar Tage zu messen.

Wie groß ein Werk gebaut ist, sagt darüber übrigens wenig aus. Zwischen dem flachsten und dem größten Werk eines einzelnen Anbieters liegen mehrere Millimeter in der Bauhöhe, ohne dass der Gang davon abhinge — das führt der Vergleich der Kaliberabmessungen an konkreten Kalibern vor.

Meine Uhr geht seit dem Beweger vor. Ist das die Einstellung?

Wahrscheinlich nicht. Die Umdrehungszahl beeinflusst die Ganggenauigkeit nur indirekt und nur nach unten — über eine Feder, die zu weit entspannt ist. Ein Vorgehen von mehreren Minuten am Tag hat eine andere Ursache.

Der erste Verdacht bei plötzlichem, starkem Vorgehen ist Magnetismus. Ein Elektromotor erzeugt ein Streufeld, und im Gerät liegt die Uhr wenige Zentimeter daneben. Wird die Unruhspirale magnetisiert, kleben ihre Windungen aneinander, die Schwingung wird kürzer, und die Uhr geht vor — teils erheblich.

Das ist kein Grund zur Panik und in der Werkstatt in Minuten behoben. Ob das eigene Gerät dafür infrage kommt, ist von außen nicht zu beurteilen. Im Vergleich der fünf Geräte sagt eines antimagnetische Bauweise zu, eines verneint jeden Schutz ausdrücklich, drei schweigen — und keines nennt einen Messwert.

Wer wissen will, wie stark der Effekt bei der eigenen Uhr ist, misst vorher und nachher. Das Verfahren dafür steht im Leitfaden zum Messen der Ganggenauigkeit: ein paar Tage Abweichung notieren, einmal vor dem Gerät, einmal danach. Wenn die Werte im Gerät und am Arm auseinandergehen, ist das eine Auskunft über diese Uhr — und die ist mehr wert als jede Tabelle.

Wenn das Gerät im Schlafzimmer steht

Der häufigste Aufstellort ist der Nachttisch, und dort entscheidet nicht die Umdrehungszahl, sondern die Taktung, ob man das Gerät hört.

Ein Modus mit langen Pausen läuft seltener an, dafür jedes Mal spürbar. Ein Modus mit kurzen Intervallen läuft oft und kurz. Wer nachts wach wird, weil das Gerät anspringt, ist mit dem sparsamsten Programm besser bedient — und das ist zufällig auch das, welches dieser Artikel ohnehin empfiehlt.

Dazu kommt der Untergrund. Ein Gerät auf einer dünnen Holzplatte wirkt wie ein Resonanzkörper; dieselbe Mechanik auf einer Filzunterlage ist kaum noch zu hören. Das ist der billigste Eingriff überhaupt und wirkt stärker als jede Dezibelangabe im Angebot — die, wie der Gerätevergleich dieses Clusters zeigt, ohnehin ohne Messabstand dasteht und damit nichts aussagt.

Und wer den Aufstellort wechselt, prüft gleich mit, was sonst noch dort steht. Ein Lautsprecher, ein Ladegerät, ein Kopfhörer mit Magneten in den Ohrmuscheln: Das sind Felder, die sich zum Streufeld des Motors addieren.

Wer es genau wissen will, rechnet die Nachtabschaltung in die Einstellung ein. Acht Stunden Pause sind ein Drittel des Tages; ein Gerät, das in den übrigen sechzehn Stunden mit einer Stufe von 950 läuft, liefert übers Ganze gerechnet rund 630 Umdrehungen — also ziemlich genau den Wert, den die Hälfte aller Kalibereinträge verlangt. Die Abschaltung ist damit keine Sparmaßnahme gegen die Einstellung, sondern ein Teil davon.

Soll das Gerät nachts laufen?

Es muss nicht, und der Fachhändler, der die größte Kaliberliste veröffentlicht, schlägt selbst vor, es nachts für etwa acht Stunden abzuschalten.

Die Rechnung dahinter ist einfach. Ein Werk mit fünfundvierzig Stunden Gangreserve verliert in acht Stunden Stillstand rund ein Sechstel davon. Das ist Reserve, die das Gerät am Tag mühelos nachliefert, und die Feder kommt in dieser Zeit ohnehin nicht in den kritischen unteren Bereich.

Der Gewinn ist dreifach: weniger Verschleiß am Aufzug, weniger Motorlaufzeit, und bei einem Gerät im Schlafzimmer acht Stunden Ruhe. Praktisch umsetzen lässt sich das mit einer einfachen Zeitschaltuhr — bei Geräten mit Netzteil jedenfalls; bei USB-Betrieb braucht es eine schaltbare Steckdose oder einen Netzadapter mit Schalter.

Die Zeitschaltuhr als eigentliche Einstellung

Wer genau hinsieht, merkt: Die Betriebsdauer ist eine zweite Stellschraube, und sie ist feiner als die Stufen am Drehknopf.

Ein Gerät mit nur zwei Stufen springt zwischen zwei festen Werten. Läuft es dagegen nur sechzehn statt vierundzwanzig Stunden am Tag, liefert es zwei Drittel dessen, was die Stufe hergibt — und das ist ein Zwischenwert, den der Drehknopf nicht anbietet.

Damit lässt sich praktisch rechnen. Wer feststellt, dass die niedrige Stufe zu wenig und die hohe deutlich zu viel liefert, stellt die hohe ein und schaltet das Gerät für einen Teil des Tages ab. Bei einem Gerät, dessen Stufen 576 und 1440 heißen, bringt eine Laufzeit von zehn Stunden am Tag die höhere Stufe auf rund 600 Umdrehungen — also genau in den Bereich, in dem die Kalibertabellen liegen.

Das ist der nützlichste Trick in diesem ganzen Artikel, und er kostet den Preis einer einfachen Zeitschaltuhr. Er funktioniert allerdings nur, wenn das Gerät nach dem Wiedereinschalten von selbst weiterläuft und nicht jedes Mal neu eingestellt werden will — was man vor dem Kauf der Schaltuhr einmal ausprobiert.

Kann ich es dauerhaft laufen lassen?

Der Uhr schadet es nicht. Dem Gerät schon, und einer der Hersteller sagt das selbst.

Ein Hersteller aus dem Gerätefeld schreibt in seinen Hinweisen, man solle das Gerät bei durchgehendem Betrieb einmal im Monat für zwei Stunden vom Strom nehmen. Geschützt wird damit das Getriebe und nicht das Uhrwerk — womit stillschweigend gesagt ist, dass durchgehender Betrieb dem Gerät selbst zusetzt.

Wer eine Uhr wochenlang im Gerät lässt, ohne sie zu tragen, sollte sich ohnehin die Frage stellen, warum. Ein Uhrenbeweger hält eine Uhr bereit, er pflegt sie nicht. Die Vorstellung, das Öl im Werk verharze ohne Bewegung innerhalb von Wochen, ist eine der hartnäckigsten unbelegten Regeln dieser Warengruppe.

Batterie, Netzteil oder USB

Die Stromversorgung wirkt auf die Einstellung zurück, und zwar an einer Stelle, an die niemand denkt: Ein Gerät mit schwacher Batterie dreht langsamer.

Die Steuerung schaltet den Motor für eine festgelegte Dauer ein, nicht für eine festgelegte Zahl von Umdrehungen. Sinkt die Spannung, sinkt die Drehzahl, und damit sinkt die tatsächlich geleistete Umdrehungszahl — obwohl am Schalter nichts geändert wurde. Eine Uhr, die monatelang problemlos lief und plötzlich stehen bleibt, hat deshalb nicht selten schlicht leere Batterien im Gerät.

Das ist einer der Gründe, warum die Restlaufzeitprobe nicht nur einmal sinnvoll ist. Wer sie einmal im Jahr wiederholt, merkt so etwas, bevor die Uhr stehen bleibt.

Bei Netzteilen gilt die umgekehrte Warnung. Die geprüften Geräte arbeiten mit sehr unterschiedlichen Spannungen, und eines verlangt ausdrücklich das mitgelieferte Netzteil. Ein fremdes Netzteil mit passendem Stecker, aber höherer Spannung, dreht nicht nur schneller — es kann den Motor kosten.

Wie stelle ich zwei verschiedene Uhren auf einem Gerät ein?

Das hängt davon ab, ob das Gerät die Plätze getrennt schaltet. Manche tun das, viele nicht, und im Angebotstext steht es selten deutlich.

Hat jeder Platz seinen eigenen Schalter, stellen Sie jede Uhr nach ihrem eigenen Wert ein. Ein Gerät aus dem Vergleich kann das sogar für Richtung und Stufe getrennt, bei vier Plätzen.

Teilen sich die Plätze eine Einstellung, gilt die Regel: nach der anspruchsvollsten Uhr richten, also nach der mit dem höchsten Bedarf. Die anderen bekommen dann mehr als nötig, und das ist nach allem, was oben steht, unschädlich. Umgekehrt wäre es ein Fehler — die anspruchsvollste Uhr bliebe stehen.

Bei der Richtung ist die Sache eindeutiger: beidseitig, sobald zwei Uhren mit unterschiedlichen Anforderungen auf demselben Gerät liegen. Eine feste Richtung, die für die eine Uhr passt, kann für die andere ein Leerlauf sein.

Ein Protokoll führen, drei Zeilen genügen

Wer eine Einstellung sucht, probiert mehrere aus, und nach der dritten weiß niemand mehr, was wann eingestellt war. Ein Zettel neben dem Gerät löst das.

Drei Spalten reichen: Datum, eingestellte Stufe und Richtung, Ergebnis der Restlaufzeitprobe in Stunden. Nach zwei oder drei Durchgängen steht dort eine kleine Messreihe, und die sagt mehr über die eigene Uhr als jede Kalibertabelle — weil sie diese Uhr in diesem Gerät beschreibt und nicht ein Werk in einer Liste.

Der Nebeneffekt ist der eigentliche Gewinn. Wenn die Uhr ein Jahr später plötzlich früher stehen bleibt als im Protokoll notiert, ist das ein Hinweis auf das Werk und nicht auf das Gerät — eine Gangreserve, die deutlich kürzer wird, ist eines der wenigen Anzeichen, die ein Laie überhaupt bemerken kann.

Wer ohnehin mitschreibt, kann die Gangabweichung gleich mitnotieren. Wie man sie sauber ermittelt, ohne Messgerät und mit einer Genauigkeit, die für diesen Zweck reicht, steht im Beitrag über das Messen der Gangabweichung.

Wenn mehr Plätze da sind als Uhren

Ein freier Platz auf einem laufenden Gerät ist unproblematisch, solange die Aufnahme nicht klappert. Bei manchen Bauarten sitzt das Kissen lose auf einem Dorn und wandert ohne Uhr darauf hin und her — das macht Geräusch und kostet den Motor Kraft.

Abhilfe ist einfach: Kissen herausnehmen, wenn kein Gerät läuft, oder den betreffenden Platz abschalten, sofern das möglich ist. Von den geprüften Geräten kann eines jeden Drehteller einzeln schalten; bei den übrigen läuft alles oder nichts.

Umgekehrt kommt die Frage, ob man auf einem Vier-Platz-Gerät nur einen Platz belegen darf. Man darf. Der Motor trägt die leeren Aufnahmen ohnehin mit, ob dort eine Uhr liegt oder nicht, und die Last einer einzelnen Uhr ist für den Antrieb belanglos.

Was bedeuten die Modusnamen auf dem Drehknopf?

In den geprüften Geräten heißen sie Modus 1 bis 5, Modus B und L, oder sie tragen gar keinen Namen und sind nur durchnummeriert. Ein gemeinsames Schema gibt es nicht.

Was sich sagen lässt: Die Nummerierung folgt in aller Regel der Intensität. Die niedrigste Nummer eines laufenden Programms ist die sparsamste, die höchste die intensivste. Bei einigen Geräten ist Modus 1 allerdings schlicht „Aus" — dann verschiebt sich die ganze Zählung um eins.

Buchstaben stehen meist für Richtungen. B für beidseitig, L für links oder Linkslauf, R für rechts. Verlässlich ist das nicht: Bei zwei Geräten aus dem Vergleich bedeuten B und L nicht zwei Richtungen, sondern zwei Taktschemata mit jeweils beiden Richtungen — der Unterschied liegt in der Pausenlänge, nicht in der Drehrichtung.

Der einzige sichere Weg führt über die beiliegende Anleitung. Fehlt sie, hilft die Restlaufzeitprobe: Sie misst, was das Programm tatsächlich leistet, und braucht seinen Namen nicht zu kennen.

Auch hier gilt die Regel, dass eine Beobachtung mehr wert ist als eine Angabe. Nehmen Sie das Gerät in die Hand und sehen Sie sich an, wie steil die Aufnahme steht. Liegt die Uhr fast flach, ist die Bewegung des Rotors gering, und dieselbe Stufe liefert weniger als bei einem Gerät mit steiler Aufnahme. Das ist eine der wenigen Eigenschaften, die man auf den Produktfotos tatsächlich erkennen kann.

Spielt es eine Rolle, wie die Uhr im Gerät sitzt?

Ja, und es ist die am wenigsten bekannte Stellschraube überhaupt.

Der Rotor eines Automatikwerks wird von der Schwerkraft bewegt. Wie viel Weg er bei einer Umdrehung der Aufnahme zurücklegt, hängt deshalb davon ab, in welchem Winkel die Uhr zur Senkrechten steht. Steht die Aufnahme flach, pendelt der Rotor kaum; steht sie steil, dreht er mit.

Der Fachhändler nennt dazu konkrete Werte. Seine Beispieltabelle gilt ausdrücklich für ein Gerät, dessen Uhrenaufnahme in einem Winkel von neunzig Grad zur Erde steht. Und er nennt eine Untergrenze: Unterhalb von fünfundsechzig Grad habe er Uhren beobachtet, die nicht mehr richtig aufgezogen wurden; siebzig bis neunzig Grad seien die bessere Wahl.

Praktisch heißt das zweierlei. Erstens: Eine Tabellenangabe gilt streng genommen nur für ein Gerät mit steiler Aufnahme; bei einem flachen Gerät liefert dieselbe Stufe weniger. Und zweitens, tröstlicher: Wenn die Restlaufzeitprobe ein gutes Ergebnis liefert, ist der Winkel offenbar in Ordnung — das Verfahren misst das Ergebnis und nicht die Bauart.

Wann die Uhr besser gar nicht ins Gerät kommt

Drei Fälle, in denen die richtige Einstellung die ist, das Gerät auszulassen.

Die Uhr ist überfällig für den Service. Verharztes Öl erhöht die Reibung, und ein Werk, das ohnehin schwer läuft, wird im Dauerbetrieb nicht besser. Anzeichen sind eine spürbar kürzere Gangreserve als in der Anleitung angegeben — genau das, was die Restlaufzeitprobe misst. Wer dabei deutlich unter dem Herstellerwert landet und auch die höchste Stufe nichts ändert, hat kein Einstellungsproblem.

Die Uhr ist alt und der Aufzug unbekannt. Bei Werken aus der Zeit vor den modernen Rutschkupplungen ist nicht in jedem Fall sicher, dass ein Dauerbetrieb folgenlos bleibt. Hier gilt der konservative Weg: wenig Umdrehungen, Nachtabschaltung, und im Zweifel von Hand aufziehen.

Die Uhr wird ohnehin oft getragen. Eine Uhr, die an fünf Tagen der Woche am Handgelenk ist, braucht kein Gerät. Die Anleitung eines Herstellers sagt das sogar positiv: Zwölf Stunden Tragen an drei bis fünf Tagen laden das Werk vollständig. Wer so trägt, hat das Problem nicht.

Und wenn die Uhr zwischendurch nur sicher liegen soll, ohne zu laufen, ist eine Box ohne Motor die einfachere Wahl. Worauf es bei der ankommt und warum die entscheidende Angabe dort genauso fehlt wie hier, steht im Beitrag über Boxen für mehrere Uhren.

Bleibt die Gruppe dazwischen, die am häufigsten falsch eingeordnet wird: Automatikuhren mit zusätzlichem Handaufzug. Die gehören selbstverständlich hinein, und bei ihnen ist der Ablauf aus diesem Artikel besonders bequem, weil sich die Uhr vor dem Einlegen ohne Schwenken aufziehen lässt. Werke ohne Handaufzug gibt es ebenfalls, und bei denen bleibt nur das Schwenken — das ist kein Mangel des Werks, sondern eine Bauentscheidung.

Was ist mit Quarzuhren und Solaruhren?

Die gehören nicht hinein, und zwar aus unterschiedlichen Gründen.

Eine Quarzuhr hat keine Zugfeder. Es gibt nichts aufzuziehen, das Gerät dreht sie sinnlos im Kreis. Schaden nimmt sie dabei nicht, aber der Motor läuft für nichts.

Bei Uhren, die Bewegung in Strom umwandeln, ist die Lage komplizierter und das Ergebnis dasselbe. Der Generator lädt zwar, die gleichmäßige Drehbewegung eines Gerätes entspricht aber nicht dem, wofür diese Systeme ausgelegt sind. Ein Verkäufer aus dem Gerätevergleich schließt sie in seinem eigenen Angebotstext ausdrücklich aus — zusammen mit Quarzuhren und mit lichtgetriebenen Werken.

Bei lichtgetriebenen Uhren ist die Sache eindeutig: Sie brauchen Licht, kein Drehen. In einer geschlossenen Box bekommen sie das Gegenteil davon. Wer eine solche Uhr aufbewahrt, legt sie an einen hellen Ort, und das ist die ganze Wissenschaft.

Auf Reisen bleibt das Gerät zu Hause

Ein Uhrenbeweger gehört nicht in den Koffer, und das ist nicht nur eine Platzfrage. Er braucht Strom, er steht nie eben, und er ist ein Motor in einem Gepäckstück, das geworfen wird.

Für unterwegs gilt der einfachere Weg: Die Uhr, die getragen wird, zieht sich selbst auf. Die anderen liegen, und wenn sie stehen bleiben, werden sie bei der Rückkehr aufgezogen und gestellt. Das ist genau die halbe Minute, um die es geht.

Was stattdessen mitkommt, ist ein Etui — und das nach anderen Maßstäben als eine Box für zu Hause. Welche Bauformen es gibt, wie viel Platz sie je Uhr brauchen und warum die entscheidende Eigenschaft dort der Kern unter dem Bezug ist, steht im Vergleich der Reiseetuis.

Nach der Rückkehr beginnt der Ablauf von vorn: aufziehen, stellen, einlegen. Und wer ohnehin ein Protokoll führt, notiert den Tag — eine Uhr, die nach zwei Wochen Pause anders läuft als vorher, ist ein Datenpunkt und kein Grund zur Sorge.

Eine letzte Einschränkung, bevor die Liste kommt. Alles, was hier steht, gilt für gesunde, gewartete Werke mit modernem Automatikaufzug. Bei einer alten oder ungewarteten Uhr können dieselben Symptome — steht morgens, kurze Gangreserve, unruhiger Gang — vom Werk selbst kommen und nicht von der Einstellung. Die Restlaufzeitprobe unterscheidet das nicht; sie misst nur das Ergebnis. Wer nach zwei Durchgängen mit unterschiedlichen Stufen dasselbe Ergebnis bekommt, sollte deshalb aufhören, am Gerät zu drehen, und die Uhr ansehen lassen.

Vor dem ersten Einschalten

Danach gilt für die Einstellung dasselbe wie für die Uhr selbst: Sie ist gut, wenn man nicht mehr an sie denken muss. Bleibt die Uhr über Wochen stehen, wo sie soll, und zeigt sie morgens die richtige Zeit, dann stimmt die Stufe — unabhängig davon, was in welcher Tabelle steht.

Und wenn Sie nach all dem den Eindruck haben, dass die Sache mit weniger Genauigkeit auskommt als gedacht: Das ist das ehrliche Ergebnis dieser Recherche. Die Datenlage auf der Bedarfsseite ist ausdrücklich „ohne Gewähr", die Angebotsseite nennt bei drei von fünf Geräten überhaupt keine Zahl, und die Rutschkupplung verzeiht nach oben fast alles. Was bleibt, ist eine einzige belastbare Frage — bleibt die Uhr stehen oder nicht —, und die beantwortet die Probe aus drei Tagen und einem Zettel.

Welches Gerät diese Frage überhaupt beantworten kann, weil es eine einstellbare Zahl hat, steht im methodischen Teil dieses Angebots und im Vergleich der fünf Geräte. Wer noch keines hat, liest den zuerst.

Zuletzt eine Einordnung, die zum Gesamtbild dieses Clusters passt. In den bisher geprüften Angeboten für Boxen, Beweger und Etuis fehlt jeweils genau die Angabe, an der die Entscheidung hängt: bei der Box das Maß des Kissens, beim Beweger die Umdrehungszahl, beim Reiseetui der tragende Kern. Bei der Einstellung ist es dasselbe Muster, nur eine Ebene höher — die Zahl, die man einstellen soll, gibt es zwar, aber niemand, der sie verbindlich nennen könnte.

Das macht die Sache nicht hoffnungslos, sondern verschiebt nur, worauf man sich stützt. Auf eine Tabelle mit dem Vermerk „ohne Gewähr" oder auf eine Messung, die man selbst gemacht hat. Drei Tage, ein Zettel, eine Stundenzahl aus der Bedienungsanleitung — das ist die ganze Ausrüstung.